Наледи, которые наблюдались в декабре, по оценке Павла Семенова, начале зимы не представляют большой опасности, поскольку на почках еще не сформировались чешуйки и в них пока не может попасть вода. Опасны наледи для деревьев только поломами веток. Обычно обледенение возникает в безветренную погоду, когда дождинки ровно капают вниз и замерзают на различных поверхностях. Так что трогать обледенения в начале зимы нежелательно.
А вот в конце февраля – начале марта корка льда очень опасна. Почечные чешуйки уже образуются, и проникающая в них вода убивает почки. Наледь также ломает ветки деревьев, что приводит к образованию трещин, которые за счет воды только увеличиваются. Поэтому от оледенений в этот период нужно избавляться. Тем, у кого есть горячая вода, нужно просто подключить шланг и сбивать наледь. Вода должна быть около 40 градусов. Конечно, в этот период деревья выдерживают и большую температуру. Однако это повлечет за собой раннее пробуждение растения, что нежелательно.
Хвойные деревья, которые сейчас модно сажать на садовых участках, зимой также требуют особого ухода. Чтобы обезопасить от механических повреждений, хвойные деревья колоновидной формы обвязывают веревками. Это защитит их от поломок во время оледенения и обильного снегопада.
И еще очень важно хорошо подготовить растение к зиме, покормить его. Тогда сильное и выносливое дерево, покрывшись ледяным панцирем, может само себя защитить.
Что касается использования снега в зимнее время, собирать его и сыпать под ствол можно, но только с середины января (при условии, что в конце февраля снег будет убран от дерева). Хотя для нашей зоны лучше использовать мульчу, чем снег, так как не все культуры любят и выдерживают такое холодное покрытие. Также мульча спасает растения от голых морозов, которые являются самыми губительными.
Зимой также нужно позаботиться и о сборе компоста. Дачники даже дома могут собирать органический мусор, который через некоторое время станет лучшим питательным удобрением для растений. Такое удобрение, кстати, лучше усваивается растениями, чем навоз.
Основная обрезка зимой – это отпиливание сломанных снегом или оледенением веток. Нужно следить, чтобы спил был ровный, без трещин. А уже в феврале-марте проводят основную, или формирующую, обрезку.
Так как сейчас прогрессирует рак косточковых и семечковых пород деревьев, то во время обрезки неплохо применить профилактические меры. Для этого нужно перед каждой обрезкой садовые инструменты протирать 30%-ным раствором белизны. Раны обязательно нужно закрыть садовым варом. А затем ствол и ветки нужно обработать цинком сернокислым (3%-ный раствор) – его можно купить в магазине химических реактивов. Важно, что обрабатывать нужно не только основание дерева, а все, вплоть до верхних веток.
Для садоводов-любителей предлагаем запомнить азы обрезки деревьев. Существует всего 3 типа данной операции:
1. Прореживание.
Необходимо удалить ветвь целиком, обрезав ее в месте ответвления от более крупной ветви или ствола. Используется нечасто, поскольку прореживание не стимулирует отрастание и уменьшает массу растения, не влияя на его размер.
2. Неселективная обрезка.
Обрезается ветка на любой точке. Такая обрезка стимулирует отрастание волчковых побегов из спящих почек под местом обрезки. Неселективная обрезка делает растения гуще и пушистее, но не уменьшает размера куста.
3. Селективная (избирательная) обрезка.
Обрезается ветка до почки или до боковой ветки. Обычно диаметр остающейся боковой веточки должен составлять половину диаметра удаляемого побега. Веточки диаметром 3 мм или меньше обрезают на почку. Такой способ обрезки позволяет уменьшить высоту куста при сохранении его естественной формы.
В общем, работы в саду достаточно даже зимой. Так что не ждем теплых деньков и начинаем подготавливать сад к весне уже сейчас.
