Одно из ключевых событий поздней осени в жизни дачника – обрезка сада. Это из разряда тех мероприятий, к которым нужно основательно готовиться. Даже при наличии опыта можно наделать досадных ошибок, исправить которые будет крайне сложно.
Выбираем плоскость
«Если ваш сад недавно пополнился новыми "жильцами", то важно правильно сформировать кроны будущих деревьев, – говорит биолог Валерий Бгашев. – Саженец может быть высотой 1,5 м. Первая скелетная ветвь, которая отходит от ствола, должна находиться на высоте от 60 до 80 см».
Чтобы вызвать пробуждение почек и активный рост будущих побегов, которые превратятся со временем в скелетные ветви, придется обрезать верхушку на высоте в 80 см. В зависимости от сорта с весны начнут пробуждаться почки, и сразу можно присмотреться: желательно, чтобы на центральном проводнике развился побег – вертикальное его продолжение. При этом ниже могут пробудиться от 5 до 7 почек, но нужно заложить максимум 3, которые станут основными скелетными ветвями.
Итак, на высоте от 60 до 80 см у дерева есть 3 боковых побега. По весне необходимо укоротить проводник, чтобы на высоте до 1,2 м «выстрелили» еще пара боковых побегов. В общей сложности на дереве должно быть не более 5 основных ответвлений. Самая привычная крона – разреженно-ярусная. При такой обрезке дерево становится шаровидным.
«Но я рекомендую не зацикливаться на этом варианте, – говорит специалист. – С точки зрения удобства в уходе и качества плодов более перспективной является уплощенная крона – в этом случае скелетные ветви растут в одной плоскости, а не в разные стороны».
Округлое дерево может занимать и 5, и 6 м, а свет проникает в крону всего на 1,5 м. Как результат, по периферии может сформироваться полноценный урожай с хорошими плодами, а в центре плоды остаются неокрашенными, с пониженной сахаристостью, мелкие, более низкого качества и класса. Уплощенное дерево занимает гораздо меньше места – его можно посадить у стены дома или сарая, все ветви хорошо освещаются и проветриваются.
Формируем пальметты
Деревья с плоской кроной называют пальметтами. При формировке все молоденькие боковые ветки нужно убирать прямо у основания ножничками или выламывать, если это совсем молодые побеги. Оставляем форму, напоминающую силуэт человека, когда он стоит, раскинув руки в стороны. И таких «рук» должно быть 5. Да, такие деревья имеют своеобразный вид. Некоторые не согласны так формировать сад, им важна его внешняя природная красота. Но тут приходится выбирать, и каждый волен принимать решение сам.
«Для меня пальметтные сады – это высшее достижение, – признается агроном. – Сейчас деревья во всех промышленных садах формируют именно пальметтами. Но на каком бы варианте вы ни остановились, важно не забывать о профилактических обработках».
На молодые деревья часто садится тля – нужно бороться с ней при помощи инсектицидов.
Еще одно обстоятельство, на которое следует обратить особое внимание: побеги должны отходить от центрального проводника под углом 45–60 градусов. Если углы будут острыми, под тяжестью плодов ветви могут обломиться. Как правило, на формирование кроны уходит 3–5 лет.
Когда деревья становятся большими, особенно при достижении возраста 8–10 лет, нужно следить за отрастающими побегами, которые в большом количестве появляются на толстых скелетных ветвях. Боковые ветки со временем удлиняются, а сила роста уменьшается: однолетний прирост сначала составляет 50–60 см, потом 30–40, а со временем вообще останавливается. Если на дерево обращать мало внимания, то оно начинает плодоносить периодически: приносит очень обильный урожай, но раз в 2 года. Единственный способ исправить такое положение – опять‑таки обрезка.
Запущенное дерево, которое плодоносит периодично, и хозяину приносит неудобства, и качество его плодов оставляет желать лучшего. При огромном неконтролируемом урожае все плоды просто не могут быть полноценными.
Чтобы активизировать ростовые процессы, нужно хорошенько обрезать дерево и тем самым перевести в режим регулярного плодоношения. Многие считают, что вырезать надо изнутри, но это радикальная ошибка. Резать надо снаружи вовнутрь. Это выглядит так: боковая толстая ветка, на ней множество боковых. Они с ослабленным ростом. Надо удалить все ветви, которые растут сверху этой ветви, и те, которые свисают вниз. Остаются ветки, напоминающие скелет рыбы. Таким образом создается световой коридор. Дальше, когда удалили неудачно развившиеся ветви, начинаем снаружи укорачивать обрастающие.
Если дерево плодоносит периодично, нужно удалить как минимум третью часть основной скелетной ветви вместе со всеми боковыми побегами. Таким образом, ее длина будет составлять примерно около 2 метров. Боковые ветви, которые похожи на скелет рыбы, тоже можно укоротить процентов на 30. При этом нужно иметь в виду: если обрезали дерево, которое плодоносит периодически и в текущем году урожай был, в следующем его опять‑таки не будет.
Но в следующем сезоне заложатся цветковые почки, будет много молодой древесины, на которой сформируется новый качественный урожай. Придется выбирать: или кислые и мелкие плоды сегодня, или крупные и идеальные, но завтра. Если вовсе не обрезать, то дерево окончательно одряхлеет.
Добавим, что приведенные рекомендации в большей степени касаются яблони и груши на сильнорослых подвоях, но также актуальны для сливы, черешни и абрикоса.
Оптимальное время для обрезки
Со второй половины октября смело можно браться за секатор: провели последний влагозарядковый полив и – за дело! Однако не стоит проводить обрезку при температуре -4, так как древесина становится ломкой, ветки обламываются, словно стеклянные палочки.
Если нанесли растению рану диаметром в 5 см и больше, важно, чтобы в ближайшие 10 дней температура не опускалась ниже -20 градусов, иначе процесс заживления будет сложным. Такие морозы, хоть и редко, но случаются в Волгоградской области в конце ноября.
