– Купив на рынке посадочный материал и вырастив "кто знает что", я поняла, что жалко отдавать труд и время на процветание перекупщиков. Есть люди, имеющие огромные коллекции смородины, винограда, роз. Это и побудило собрать таких энтузиастов на сайте, – рассказывает Наталья. – Сегодня на моем подворье растет замечательный виноград, каждый куст несет нагрузку до 40 килограммов! А все благодаря непрерывному обмену опыту с коллегами. Ведь когда я начала заниматься виноградарством, перечитала кучу литературы, провела много часов в Интернете. И оказалось, что очень мало хорошей, доступно написанной информации о виноградарстве. Но помимо литературы необходимо еще купить тот сорт, о котором вы прочтете в книгах. В этом-то и состоит главная проблема. Я не сажаю сорта поздних сроков созревания. Таких как, например, Молдова. В нашей области они не вызревают. Поэтому остановилась на ранних и среднеранних сортах, выбирая из них те, которые могут выдержать хранение до новогодних праздников.
Сегодня Наталья не только активно обменивается опытом, посадочным материалом, полезной информацией о новых пестицидах и способах борьбы с болезнями винограда в Интернете, но и принимает участие в различных выставках, которые проводятся в России и странах ближнего зарубежья, а также посещает виноградники своих коллег.
В этом номере практик со стажем Наталья Пузенко поделится с читателями «Крестьянки» советами о том, как избежать ущерба на виноградниках от сильных морозов. Один из главных моментов здесь – защита виноградного куста от воздействия вредных температур.
– Для этого, во-первых, необходимо подобрать новые морозоустойчивые сорта. Хорошо зарекомендовали себя сорта Кеша, Тимур, Элегант сверхранний, Аркадия, Лора, Белое чудо, – поясняет Наталья. – Очень важен и грамотный выбор места посадки, а также применение бесштамбовой формировки куста. То есть рукава должны выходить наклонно от подземного штамба. Не стоит забывать о прививках на морозоустойчивые подвои и экономить на хорошей агротехнике, которая поможет кусту в накоплении запаса питательных веществ и вызревании побегов. Ну и, конечно, непосредственная защита от низких температур. Это осенний влагозарядковый полив, мульчирование почвы вокруг куста, окучивание и укрытие на зиму. Окучивают обычно молодые кусты, защищая их уже даже от первых заморозков. Но без полного укрытия в нашей северной зоне виноградарства не обойтись. Самый старый прием – двух- или трехслойное укрытие землей (мульча – земля, мульча – органика – земля). Для полной защиты толщина такого укрытия должна быть около 30-40 сантиметров. Из новых способов хорошо зарекомендовал себя способ выращивания кустов в коробах, с укрытием сверху деревянными щитами и теплоудерживающими материалами. А также опрыскивание надземной части кустов раствором парафина. Этот прием недостаточно изучен, но, по отзывам, сдерживает до 5 градусов мороза.
Однако, если, несмотря на все ваши усилия, зимние морозы победили, то с наступлением весны нужно оценить степень ущерба.
– Повреждения кустов от мороза различают в зависимости от степени негативного воздействия, – отмечает практик. – Повреждения первой степени представляют собой гибель центральных плодовых почек. То есть весной куст проснется, пойдут побеги, но без соцветий. Вторая степень – гибель однолетнего прироста и части многолетних рукавов. В этом случае возможен только рост порослевых побегов и побегов из спящих почек на многолетней древесине. Третья – гибель полностью всей надземной части куста. Побегов в этом случае может не быть даже порослевых, но корень остается жизнеспособным. Ну и последняя – гибель куста вместе с корневой системой. Корневая система старых сортов выдерживает морозы до 8-10 градусов, а лоза до 16-18 градусов. Новые сорта более морозостойкие и выдерживают в определенных условиях до -24, -26 градусов.
В зависимости от полученных повреждений Наталья Пузенко предлагает проводить следующий комплекс мероприятий по восстановлению вымерзших кустов:
1. Проведение хорошего влагозарядкового полива. Сильные и длительные морозы приводят к иссушению земли, и недостаточное количество почвенной влаги затрудняет активную жизнедеятельность корней. Талая вода, как правило, быстрее испаряется, чем проникает в глубокие слои почвы. Одновременно с поливом нужно сделать внекорневую подкормку.
2. Проведение окончательной весенней обрезки в более поздние сроки (на 10-14 дней позже, чем в обычные годы). Этот прием позволит выбрать наиболее сильные и плодоносные побеги.
3. При отсутствии соцветий на плодовых лозах оставляем на каждой по 2-3 самых мощных побега, а остальные удаляем. Если пошли только порослевые побеги или побеги на многолетней древесине, то удаляем погибшие рукава, а из побегов оставляем 6-7 в наиболее удобных местах. Из них в дальнейшем и сформируется новый куст.
4. По мере отрастания бесплодных или порослевых побегов они подвязываются к проволоке горизонтально или наклонно. Пасынки не удаляются. Вся прелесть заключается именно в пасынках. Именно они дают соцветия, на которых можно получить урожай в этом же году. По своим размерам и вкусовым качествам грозди на пасынках часто не уступают гроздям из основных почек, а развитие идет даже быстрее.
5. Если на надземной части куста так и не появились побеги, она полностью удаляется. После этого ждем порослевых побегов. С ними поступаем, как и в предыдущем пункте.
6. Отсутствие порослевых побегов еще не говорит о полной гибели куста, ведь может быть жив корень. По данным исследований знаменитого ученого-виноградаря Александра Негрули, при гибели надземной части куста корень может жить еще 5-6 лет за счет накопленных запасов. В этом случае лучший выход сделать прививку в подземный корнештамб. Уже на следующий год с таких кустов можно будет получить неплохой урожай. При мощной корневой системе развитие куста из прививки идет гораздо быстрее.
– Всем любителям-виноградарям хочу пожелать, чтобы их кусты перезимовали без потерь, – отметила Наталья, – а если это случится, то пусть вам помогут мои советы!
Подготовил Григорий ЛИСОНОГ
